顆利略
好不容易才把「顆利略」這名字琅琅上口，因為聽起來實在很怪異。比較好記的名字是「牛骨墳場」，傳說有許多牛在這片荒漠中迷路，渴死後，留下一地白骨。
但顆利略的著名之處不是牛骨，而是亂石上的神祕圖騰。據說是距今一千兩百年前，比印加文明更古老的民族所為。考古學家目前已找到五千多個圖騰，全散佈在這片兩平方公里的礫漠中。
為什麼我會去這冷門的地方？
我從首都利馬搭了17小時的巴士來到阿雷基帕。17小時，也不能說是搭夜車了吧:P
一路上景色奇異
豐盛的巴士餐 
早餐
阿雷基帕
阿雷基帕是秘魯第二大城，海拔四千公尺以上，附近甚麼怪地貌都有。玩了兩天後，主要景點都去過了，需要物色新目標。我相中一個火山熔岩區，Lonely planet大推說：『連Discovery頻道都愛！』
我問了五家旅行社，有的說要翻山越嶺五天才能到，最友善的說法是：「搭客運九小時，全是顛簸的山路。」眾說紛紜，唯一的共通點就是：「我們沒有提供這條路線。小姑娘，我勸妳不要去。」我終於忍痛放棄火山熔岩，將目標轉向『深山裡的沙漠』：顆利略。
而沙漠裡那些圖騰代表什麼意義？而且既然牛骨墳場死寂如地獄，古人來這裡幹什麼？為了占星、祭祀？還是這片荒漠曾是一片沃土？
還好有萬能的I Peru旅遊詢問處，我問到了開往顆利略的客運，車程三小時。沒人知道那邊有沒有旅館，只好帶一套衣服，走著瞧。
巴士機場
清晨五點，我搭計程車到巴士轉運站。轉運站內部如隧道，一條腸子通到底。這裡24小時不打烊，商店街橫貫頭尾，比夜市還龐雜，門口的麵包堆得比山還高。
更猛的是走道對面的幾十家客運公司，所有人在櫃台扯著嗓子招攬生意，像是瘋狂小巴士的車掌們當了櫃台小姐。
在這，所有出現在旅遊書上的心愛的無緣的地名，全活生生的在眼前，只要我失控跳上車，就能到得了任何地方，「不過是一張車票的距離嘛！」就算只是神遊也讓我興奮得要命。
清晨的巴士轉運站
我地毯式搜索完整條隧道，終於在底部廁所旁找到那家客運公司，碰巧是最破爛的一家。我問道：「有去顆利略的車嗎？」
櫃台說了一串話，不知為什麼我就是懂了。我得到第二航廈去，這裡沒車到顆利略。
狂奔過停車場就是第二航廈。我感動地發現，西班牙文的廣播不再是喃喃天音，而是：「六點三十分往顆利略的乘客請到一號出口。」聽久了還是會聽懂的，媳婦終於熬成婆。
一爬上客運，車上全是提著馬鈴薯、全身沾土的印地安婦人，一副要立刻下田種菜的樣子，更驚悚的是其中一個正拿黑莓機在打簡訊。
離開地球表面
駛出阿雷基帕，進入城外貧困區，人群在土路旁推擠，手裡抓著三明治大口啃著，等著搭小巴士進城工作；現榨柳丁汁的攤販旁，男人拿杯子站著，仰頭一飲而盡，用手背抹掉溢出嘴角的果汁。路邊攤沒有免洗杯，你得站在路邊把飲料喝完，把杯子還給老闆。
我開始昏睡，偶爾透過眼皮縫隙看窗外，先是灰色水泥山、龜裂的乾漠、乾漠有小溪流過、乾漠中央出現肥沃的甘蔗田、有小販上車兜售、駛入群山、溪流不見、溪流又出現，而且水勢更豐沛了，然後我看到路牌上寫著「顆利略」，才把眼睛全睜開。
一下車，我進入警戒狀態。沒半個觀光客，我走過之處，所有人都暫停動作，盯著我瞧。現在首要任務是找到一間民宿，安置行禮，不然別說會變成搶匪的標靶，背著這一堆東西，我也別想在沙漠裡走多久。
說不慌是騙人的，只要是寫著Hostal的破爛招牌，我每一家都試過：
按了門鈴沒人應門；
爬上樓梯被生鏽的鐵窗檔住，搖窗吶喊還是無人回應；
一家剛刷上白油漆、明亮冰冷的旅店，不見半個客人，但床位已滿…
眼看整座小村即將被我走遍，雜貨店的大姨也見死不救，見我想問路，先後退三大步，吐出「不知道」完便躲得遠遠的。
窮途末路時，一棟民宿出現眼前，小巧舒適，我馬上訂了。進房間把行李丟在床上，喜孜孜的狂拍一堆除了我沒人會想看的房間照片。
從二樓看出去，綠油油的田地映入眼簾，更遠，有岩脈赤裸的灰山圍困這座小村。
一身輕裝回到廣場，心情也輕鬆了，有氣勢跟計程車司機殺價。一個油頭捲髮的黑胖子出價道：
「車資來回三百。」
我極盡不屑地嗤道：「不可能這麼貴，一百五。」
「不要就算了，你去問別輛也是三百。」
我悶哼一聲道：「從這裡走路去牛骨墳場要多久？」
「走路？小姐，別傻了！」
我又問了三台車，終於一個司機說兩百五Ok。
山腳下的田地，農人忙碌著，田間堆著一袋袋胖鼓鼓、比人還高的粉紅麻袋，裝滿馬鈴薯。
看起來薄薄的一片瘦土，卻孕育出這麼豐碩的食物，我整個被大地之母所懾服。
司機興奮他停車讓我拍照，滔滔不絕地解說，可惜我只聽得懂關鍵字：PaPa（馬鈴薯）。
駛上山坡，小村漸漸縮成相框大小，沿途有頹傾的柵欄，圈著全身塗土的瘦乳牛，山羊嚼著舌根，公雞隨地跑。
收票亭是間小破屋，我付了入場費，問道：「請問有地圖嗎？」
守門員把票翻到背面，指著一些用簽字筆畫的線條說：「這就是地圖。」
我隨後馬上了解，就算有地圖，沙漠裡沒地標怎麼定位？每一座岩丘看起來都一樣，我怎確定它畫的是哪一座？兩平方公里的沙漠，沒半點標示，看得到什麼，全憑個人本事。
真的是憑「個人」本事，因為這片沙漠裡就只有我一「個人」。
考古學家的孤寂旅程
車繼續爬坡，沒幾秒就到了「地圖」上畫的小茅屋，也是地圖上唯一明確的地標，其餘是一望無盡的荒漠。
牛骨墳場像河谷一樣，被兩旁的絕壁挾住。我回頭看，顆利略小村成了荒漠裡的一汪綠洲。司機說：
「我車在這裡等，妳大概需要多久？」
「兩小時吧！」
車就停在小茅屋底下，如天地一沙鷗。我把圍巾和Lonely planet留在車上，開始覺得歉疚，要是司機在車裡被烤熟，我怎麼跟他家人交代？
現在中午十一點半，太陽照在如雪地般的礫漠上，眩成一片粼粼蒸騰的白。我穿著牛仔褲和羊駝毛衣、沒帽子、沒太陽眼鏡，只有一條快被擠乾的防曬乳，前進沙漠，尋找亂石上的古畫。地圖沒有比例尺也沒有地標，只能憑直覺了。
昨天在城裡買了條橘皮羊羹，咬第一口便呸在地上（不怎麼美味），還好剩下的忘了丟，現在正好拿來充飢。其實也不餓，但眼看前途茫茫，覺得不嚼點東西馬上就要腳軟。
太陽曬在脖子上，牛仔褲燙得快冒煙，走著走著眼前風景完全沒變，只能頻頻回頭，見山下綠洲、茅屋和車子越縮越小，確定我有在前進。
越過第一座岩丘後，就只剩下我了。放眼望去，沒有任何人類文明出現過的跡象。
如果我是阿茲海默症患者，有天音告訴我這裡是月球，我絕對深信不疑。
沒人幫我拍照，只好自拍，但只拍到狼狽的大臉塞滿鏡頭。
路上有些砂岩塊，我靈機一動，把相機放在上面，用自拍定時器倒數十秒。我玩得樂不可支，擺了一堆pose，每走幾步路就放在新的石頭上再拍。
可惜，樂極生悲。
相機摔下石頭，鏡頭進沙無法伸縮，用手指也掰不開。「別擔心，回村再修吧！」我鎮住心底那股挫賽和悲傷，拿出手機繼續拍，卻驚異發現：這裡訊號竟然滿格！
代表我可以在這裡傳簡訊給爸媽，這是多奇怪的一個舉動！像是來自異次元的簡訊。天涯若比鄰不過如此。
但媽若得知我正孤身在這鬼地方，大概不會多興奮，所以我沒傳。
才剛看一部電影「自由之路」，演一群從納粹集中營裡逃出來的政治犯，穿越森林、高原、沙漠、青藏高原，到達印度。
現在真能感受那種人類在浩渺宇宙中的脆弱和無助，單單憑兩隻腳，能走多遠呢？能創造多少故事，又有誰在意呢？
突然極想念我所認識的人類們。儘管我清楚，那些人現在正距離我一個地球的直徑，但只要想著大家的臉，我就不覺得孤單。
這輩子從沒這樣，絕對的、生理上的孤單。
截至目前，我還沒找到半個圖騰。但圖騰到底多大、長什麼樣子？我毫無頭緒。腦中不禁浮現回到小茅屋時，司機熱切問我圖騰怎麼樣，我只能回答：「我半個都沒找到。」那不就遜爆了！雖然地上有各式奇美的小石頭可以欣賞，我也玩得很開心，但面子掛不住總是個大問題啊！
離出發已過一小時，再不多久，就算沒找到也得折返。我加快腳步，開始爬上陡坡，在坡上竟發現一只破碎的陶罐！
我將之拾起，撫著優美的瓶頸曲線；越往上爬，碎陶片越多，我一一撿進塑膠袋中，袋子越來越重。我一直幻想越過這座坡就會看到遍地的亂石古畫，像印第安那瓊斯進到寶藏窟一樣。我決定把整袋陶片倒回地上，「更好的東西還在前頭呢！」
可惜一踏上丘頂，看到的只是一模一樣的光禿礫漠，和另一座拱起的岩丘。岩丘真是個愛誘惑人的壞東西！
我回頭找那破碎陶罐，但眼前一片花白，哪裡知道哪條是我的來時路？而且坡陡，下坡一個不小心就會栽滾下去。
在這最好皮繃緊點，因為可能五百年後才會有人發現我腳摔斷了，別讓這裡真成了「人骨焚場」。
我放棄陶罐，繞到左方平穩的沙地，踏上回程的另一條路，漸漸深入岩石群中。
群石遠看繁如森林，走近又發現石與石之間其實分布鬆散。我穿梭其間，遠遠看每塊石頭都覺得：「就是它了！」走近一瞧，又啥圖騰都沒有。
蛇行許久，我發現這裡的沙較別處柔細，地上有許多腳印，心想：「跟著腳印走吧，這些人一定知道圖騰在哪。」
那些腳印很有想法，迂迴繞行，漸行漸遠，卻仍不見半個圖騰。我換了幾行腳印跟隨，依然啥也沒找著。說不定那些腳印幾十年前就留在那，腳印盡頭還有具骷髏哩，差點被它拐走了。我得走出自己的路。
突然，我看到一隻狼，刻在石上。我逗留良久，捨不得離去。怎知一抬頭，發現四處都是圖騰！有的只是線條、幾何圖形，有的是簡單童趣的人、動物，也有極龐大複雜的神祇。每塊有圖騰的石頭背面都有一組編號，想必是考古學家的記號。
我穿梭岩間，幫每個圖騰拍照，忙得不可開交。屆時下午兩點，很擔心司機以為我昏倒在半路，但圖騰實在太多，好不容易才前進幾步，又瞥見遠處更多的圖騰。
我幼稚園的夢想是當考古學家，怎想得到夢想竟在這成真了！
走三步退兩步搓磨著前進，一抬頭卻驚見茅屋就在眼前。
搞什麼！如果我一開始就走左邊，不就三兩下就找到了？想剛才那番踏破鐵鞋的折磨，真是冤得好笑，不過，倒吃甘蔗的感覺真不錯。
司機翹著二郎腿在打盹，我遠遠大喊：「我回來了！找到好多噢！」
一上車，我的良心和貪心正展開一場激烈交戰。終於，我毅然開口道：「先生，我還是會付您三百塊，雖然您剛說兩百五就好。非常感謝您，讓您多等好久。」
剛才的辛苦殺價難道是白費力氣嗎？我想，既然都用真心相待了，對朋友不是就要懂得付出不計較？那對人家司機非得那麼苛薄嘛？
況且這五十塊對他一定比我重要得多，別老是把自己當作全世界唯一缺錢的人。他欣然收下，說：
「妳想吃吃看溪蝦濃湯嗎？這裡的特產噢！我直接放妳在餐廳下車？」
「好耶！」
溪蝦濃湯
小溪邊，水聲潺潺，狗狗躺著曬太陽，草屋餐廳坐落綠油油的田間，裡頭傳出山地民謠。
「妳要不要再加三十塊，我在這裡等妳吃完，載妳回村。」我看這離村不遠，道謝婉拒。
相機奄奄一息躺在包包裡，像是病危的親人，我甚至沒勇氣面對它，只能告訴自己：「享受完這大餐再說吧！」
餐館只有我一個客人，我嗑著紫玉米爆米花，麻雀和陽光齊飛進門，啄食地上的玉米屑。我脫下帆布鞋，把沙子倒出來，泥土地上隆起一座柔和的小沙丘。這時老闆叫住我，我臉一紅，見他手作搓洗狀，笑著指向廁所，示意我那裡有洗手台可以梳洗。
手機還剩下細細一條線的電力，希望夠我拍完這一餐。老闆端來比臉盆還大的湯碗，裡頭滿滿的料，我邊吃邊在筆記本記下所有食材。
走出茅屋，狗狗仍在曬太陽。，但該是我面對現實的時候了，我摸摸包裡的相機，咬牙步上回村的石子路。
才走沒兩步，司機出現了！原來他一直在這等著，說要免費載我回去。
剛才我自願多付的那五十塊，現在現賺回來。但得到的感動，豈是五十塊買得到的？
修相機大戰
我走進一家手機店，指著我的相機，被店主搖頭拒絕。
經過一間理髮廳，見桌上放了一桶螺絲起子，我問阿婆是否可借用，阿婆揮揮手後繼續替大嬸剪髮。
我慢條斯理地把相機拆了，還用手機照下拆解過程，打算向爸炫耀：「沒什麼事是解決不了的！」然而，我又高興得太早。
沒想到，怎麼拆，鏡頭就是伸不出來。阿婆正拿鏡子讓大嬸檢視新髮型，我問道：「有人可以幫我修相機嗎？」比手劃腳了十分鐘，阿婆終於恍然大悟，拿起電話吼道：
「馬上滾過來！」
十秒內，一個男人出現，阿婆果然很罩。
我說明沙子卡進鏡頭（撿起地上沙子，作勢塞進相機），他點頭表示了解，埋頭苦幹，我在旁邊比他還緊張，幫他把拆下的小螺絲釘集中放好。
終於，他宣布放棄：「我不行，妳應該拿回阿雷基帕修。」此事不解決，我無心玩下去，只好今晚不住這了。旅館不讓我退房，只好進房沖澡回本，流下一地沙土。
我在巴士上焦慮望著窗外，直到天色暗下。
爸的簡訊說：「如果真的修不好，買一個新的吧，精彩的照片是值得的。」我勾著滿手行李沉沉入睡，醒時旁邊多了兩個田裡來的巨大帶土女人。
壯觀燈海顯現，阿雷基帕到了，昏暗的十字路口火光熊熊，有人在耍指揮棒火把。一下車，先擺脫一個穿耶誕老人裝的遊民，直奔3C賣場。
店員皺眉，原來剛阿婆叫來的那位仁兄給我亂組裝，還硬把電池塞回去！
3C賣場的男人們全員出動，圍著相機七嘴八舌，絞盡腦汁想把電池拔出，
一人拔得差點把指甲凹斷；
一人掏出瑞士刀的夾子，結果夾到變形；
有人拿相機去敲桌子。
最後，電池終於被一群滿頭大汗的男人生出來了，只差沒哇哇大哭哩！在眾人掌聲中，我接過遍體鱗傷的電池。英文最好的男人抱歉地說：
「雖然生出來了，孩子大概是活不了了。」
不是啦，總之是建議我回台灣再修，現在先買一個新的吧。我已精神耗弱，一心只想了結這樁事，就不再堅持。臨走前店員叮嚀我：一個人千萬要小心。
回到廣場，在路邊攤等現做三明治的同時，一個瘋子邊對著我碎碎念。繞著廣場散步，警察叫住我，問我是否一個人，我瞎掰說有朋友在旅館等我，他叫我千萬小心。
我帶著新相機上路，發誓要用生命守護它。
走回旅店的路上，那個聖誕老人還在兜售巧克力，而有人在翻垃圾桶，我卻在眨眼間買了台四千塊的相機，難怪他們會想搶。
如果換做是我也會想搶，老天是真的不公平。
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